Vogue business size inclusivity: ein rückschritt nach drei jahren

Als wir drei Jahre zuvor die Vogue Business Größe-Inklusivitäts-Studie lancierten, dachte ich, dass ein Vogue-Titel, der die Branche im Spiegel hält, Marken zwingen würde, ausschließlich für dünne Körper zu entwerfen. Ich dachte, dass die mehrfache Lobpreisung von Marken, auch wenn sie nur das Mindeste tun und ein oder zwei Kurven-Models einsetzen, sie dazu ermutigen würde, mehr hinzuzufügen. Und ich hoffte, dass über Zeit, auch wenn es Schritte sein mögen, wir ein kleineres, aber sichtbares Plus an Größe-Inklusivität auf dem Laufsteg sehen würden, dank der Stunden, die wir in die Auswertung von Zahlen, Interviews mit Branchenvertretern und die Erstellung von Diagrammen investiert haben. Aber sitzend, drei Jahre später, realisiere ich, dass ich ein bisschen naiv war. Als wir die drei Jahre Größe-Inklusivitäts-Daten von Vogue Business auswerten, sehen wir in Damenmode, dass der Anteil von Gerüsten (US 0-4) am Laufsteg seinen Höchststand erreicht hat. Im Gegensatz dazu hat die Darstellung von Mittelgrößen (US 6-12) von 3,8% (FW23) auf 2,1% (FW26) abgenommen. Die Situation für Plus-Größen (US 14+) ist schlimmer, sie ist um die Hälfte von 0,6% (FW23) auf 0,3% (FW26) gefallen.

Ein rückschritt nach drei jahren

Die Tendenz, in Richtung dünnerer Modelle und Kleidung zu gehen, hat sich in den letzten Jahren verstärkt. Von der Blüte von Konservatismus, dem GLP-1-Boom bis hin zu einer wachsenden Besessenheit mit Looksmaxing, die radikale Selbstoptimierung zu einer Trends setzt, haben die meisten Marken aufgehört, sich um Größe-Inklusivität zu kümmern. Stattdessen sind sie auf extremer Dünheit zugegangen – und Kleidung, die es hervorhebt, in Shows und Kampagnen. In den letzten Saisons haben wir erreicht, dass manche Zuschauer bei sehr dünnen Modellen auf der Laufsteg aufatmen, oder dass die Medienberichterstattung nach Hollywood-Preisverleihungen nicht mehr von den Kleidern selbst, sondern von den Skeletten, die sie tragen, dominiert wird.

Während die Größe-Inklusivität weiter abnimmt, sehe ich Fake-Kurven als Grafiken auf T-Shirts, oder skulptierte Hüftpads in zweihautigen Kleidern, auftauchen, die auf dem Laufsteg und in Kampagnen präsentiert werden. Ich sehe magerere Beine aus voluminösen Jacken oder weichem Faux-Fell herausstechen, Models, die auf ihren zu hohen High-Heels wackeln, da Marken uns erzählen, dass sie im Bericht Größe-Mitte (US 6-8) sind, die Kleidung und nicht die Menschen beschreiben, die sie tragen. Viele der Marken, die wir kontaktieren, die normalerweise keine Größe-Inklusivität haben, antworten nicht auf unsere Anfragen.

Als eine Größe US 6-8 bin ich nach den Laufsteg-Standards, die wir für unseren Bericht verwenden (wir bestimmen dies basierend auf dem üblichen Größenbereich der Probiergröße, 0-4), eine Mittelgröße-Frau. Der Durchschnittsgröße eines Frauen in den USA entspricht jedoch einem Size 16-18, was die durchschnittliche US-Konsumentin in die Kategorie Plus-Größe fällt. Verglichen mit jenen in dieser Kategorie, habe ich viele Options für das Kauf- und Tragen von Kleidung. Aber als jemand, der in der Modebranche arbeitet, weiß ich auch, dass, je mehr Stars und Models dünner werden, und Designer sich offensichtlich erlauben, nicht mehr auf die Frage nachwachsen zu lassen, wie ihre Kleider auf Körpern über einem Size 0 aussehen mögen – egal, wo man im Größen-Spektrum angesiedelt ist, fühlt man sich unter Druck, dünner zu sein.